谢敏慧

静坐之时，就能想一点事、读一点书、写一点文章。

我尤其爱汪曾祺的美食文，翻开《人间草木》，总会先挑“四方食事”看看。汪老笔下的故乡，食物何其多，炒米、焦屑、茨菇、螺蛳……总是似有若无中飘出淡淡的乡愁。《端午的鸭蛋》一节，于我便是启蒙——“筷子头一扎进去，吱——红油就冒出来了。”仅凭两个动词，就精准攫住了高邮咸鸭蛋最重要的特点：质细油多，不需满溢的形容词修饰，便能让人想尽其滋味。

他写吃食，大多是贴近大众的食材，并不怎么昂贵珍稀，却总能抓人眼球、吊人胃口。比如昆明的雪花蛋，形容其“嫩如鱼脑，洁白而有光亮，入口即已到喉。”鸡蛋天下皆有，蒸、煎、炒、炸，做法五花八门，唯在汪老的笔下尤为嫩、香、美、鲜，可见笔力。

吃法上，汪老也是兼容并蓄、雅俗共赏，不踩一捧一、不地域抨击，在欣然尝试各种不同口味后，尊重接受所有的习俗传统。

光说豆腐，就有南有北——南方有骨汤，砂锅豆腐文火慢炖，北方有肉卤，虎皮豆腐大火收汁；既有香辣热烫的麻婆豆腐，也有一青二白的小葱拌豆腐，在他眼中各有曼妙，并不冲突；还有衍生的豆腐皮、豆腐脑、豆腐干、百叶结等等，更是风味千别、不相雷同。汪老便一样一样吃，一样一样写，既要将嘴腾出来，又要将胃填进去，于是酸、甜、苦、辣、咸、臭都落诸笔端，长久地驻留在人们的味蕾之中。

即使是臭，在他的文里也栩栩如生，除了大名鼎鼎的臭豆腐之外，他还写了臭苋菜杆，“外皮是硬的，里面的芯成果冻状，噙住一头，一吸，芯肉即入口中。”又补充道，“吸起来‘咕’的一声。”真是巧妙——这一个拟声词不仅增加了活灵活现的画面感，还赋予这种腐败的鲜味一番与众不同的魅力，让人瞬间赞叹起古人食臭的智慧来。

而在每一种幽微而壮丽的味道背后，总是蕴藏了一段段独有的记忆，好比他在西南联大的黄金岁月，少年意气里透出一种举重若轻的豁达：盘缠还未用尽，底气尚足，便吃云南的汽锅鸡、过油肘子、腐乳肉，大口吃肉是一种酣畅淋漓的痛快；钱逐渐用完了，就去吃米线、饵块，不仅浇头的选择多，还能大把加辣，为一干辘辘饥肠解馋添味；再没钱些，便吃食堂，红糙米里混着砂子、木屑、老鼠屎，不甚滋味，堪堪果腹罢了，但汪老却总能找出趣味来，戏称其为“八宝饭”，让人不禁莞尔一笑。

当然，他们也有许多乐处，不需花什么钱便能享受：泡茶馆、听围鼓、逛书店、看裱画、跑警报，其间更出现一个个奇人，有从早到晚泡在茶馆的陆同学，有骑毛驴来昆明上学的应同学，有一听见警报就煮莲子的郑同学……在随时会有空袭轰炸的情况下，破衣烂衫的师生们却每天孜孜不倦做学问，寻找知识、寻找真理、寻找智慧，将生死度之事外。

“我寻找什么？寻找潇洒。”

汪老坦坦荡荡，这种从容气度更是时时刻刻流溢于他细致的笔触，似行云流水，自然成文，如出水芙蓉，甚少雕饰。

他写夏天，从小处着手，早晨的花、剖开的西瓜、鸣叫的蝈蝈、傍晚的乘凉，只是看着，都觉得清清静静，好像有一缕微风柔细地拂过周身。他写冬天，亦是寻常，睡懒觉、烧火炉、玩游戏、折梅花，吃一碗蟹油煮乌青菜，仿佛落雪也跟着下在了掌心。

他眼中的栀子花更是好玩，“香得掸都掸不开”，多么旺盛近乎于浓烈的生命力啊，所以才能如此自信美丽，“我就是要这样香，香得痛痛快快，你们他妈的管得着吗？”好似雪白的六瓣花朵之下，长出了一根重逾千钧的反骨，不内耗、不焦虑，狠狠驳斥文雅人口中的品格不高，令人不胜感叹。而这种宛如天成的巧妙，一半来自于语言，一半归功于见识，不管是奇异的各地风土人情，还是雅致的四时生活场景，汪老总能信手拈来、返璞归真。

掩卷，书中的人事立时活进脑子里，以至念念不忘——好似两人相对，不需正襟危坐，或瘫或躺，或品茶或饮酒，一碟油炸花生米便够，而后只需要竖起耳朵，听汪老娓娓道来——“我没有经历过太多的波澜壮阔的生活，没有见过叱诧风云的人物，你叫我怎么写？我写作，强调真实，大都有过亲身感受，我不能靠材料写作。我只能写我所熟悉的平平常常的人和事，或者如齐白石所说的‘世间小儿女’。我只能用平平常常的思想感情去了解他们，用平平常常的方法去表现他们。”

汪老的散文，就是出自于这种质朴、平淡、自然、率真。在寻常的日子之间，眼见的、耳闻的、口谈的一切人事物都显得有趣、有味、有嚼劲了。

千岛湖新闻网 编辑：邹楚环 汪妙